マルゴーは変わった。新しいマルゴーは、もはや繊細という名の脆弱でも、優雅という名の優柔不断でもない。それは大地から湧き上がる確信であり、自然と直結した力強さである。そのことを最も明瞭に示してくれたひとつの象徴的な例が、シャトー・プリューレ・リシーヌである。

　1999年のプリューレ・リシーヌは衝撃であった。存在の希薄さと内向的な暗さが漂い、濁った香りと乱れた昧に苛立たしさを拭いさることができなかったそれまでのワインは、このヴィンテージをもって一夜にして豹変した。好き嫌いを超えた善悪の差が、そこにはあった。

　その年からオーナーとなったルイ・バランドがすべてを変えた。ニュー・カレドニアにニッケル鉱山と牧場を所有し、1838年創業以来ボルドーで運輸業をも営む彼が、必要とされた膨大な資本を用意した，96年からワインヘの投資に力を入れようとしていた彼に、このシャトーーは最高の機会を与えた，できる限り最高のワインを造るために彼が選んだ人物は、かのステファン・デュルノンクールだった，

　ルイ・バランドは言う「以前のオーナーは、ミッシェル・ロランをコンサルタントに雇っていた。しかし彼は一年に２〜３回しかシャトーを訪れない。私には徹底的にこのシャトーの面倒を見てくれる人物が必要だった。また私は、ワインの品質の基礎は畑にあると考えていたため、栽培に詳しいコンサルタントが必要だった。それがステファンだった。彼は今でこそ醸造技術で有名だが、最初は栽培の分野で名を成した。彼は週に２〜３回もシャトーを訪れ、すべての面で極めて正確な仕事をし、新しい哲学をもたらした」。

　しかしステファンは右岸の人間だ。それまではパヴイ・マカンやモンドットといったサンテミリオンのシャトーでの仕事が主体で、彼にとって左岸での仕事は初めての経験だった。だから当時は彼の採用を疑問視する声も多かった。ステファンが思い出して冒う。「５ｈaのガレージワインならできるが、メドックの80ｈaは無理だ。メルロならうまくいくが、カベルネは違う。自分はそう言われた。しかし今ではどうだ」。

　むしろ心配は、彼の性格だった。完全主義者で、決して自分の考えを曲げない彼が、大企業の不在地主とうまくやっていけるのか。サンテミリオンのシャトー・パヴィ・デュセスの裏手にある彼の家を訪ねてそのことを間くと、彼は言った。「ワインはビジネスであって、私だってビジネスとしてこの仕事をしている。問題はない。ただし、自分の考えをすべて採用することが条件だ。彼らは私とは違う世界の人間ではあるが、会うのは年に何回かだ。彼らがシャトーにいないだけに、逆に自分にとっては気が楽だ」。

　着任した彼がまず取り組んだのは畑だった。「プリューレ・リシーヌの畑は５つの村に分散し、全部で125区画もある。それらをすべて観察して、ポテンシャルを調べたところ、所有する80ｈaのうち、グラン・ヴァンを産出可能な畑は40ｈaしかないことが分かった。そこでオーナーに言った。グラン・ヴァンを40ｈaから、セカンドを残りの40ｈaから造る。それでいいなら、仕事を引き受ける」。

　醸造に関する変更点は、「粗雑だったブドウの荷受けを、重力システムを使った優しい方法にした。そして樽熟成中のシュール・リー＆バトナージュを採用した」。シャトーの醸造責任者ティエリー・ボワソーに、ステファンが最初に何を指示したかと聞くと、やはり「ブドウは優しく扱え。定期的な澱引きをやめろ」という二点だったという。ティエリーは言う、「我々は澱引きを５回していました。ボルドーの伝統ですから、そのことに疑問さえ抱きませんでした。しかし考えてみれば、澱引きとは問題が出てきた時にするものなのです。ブドウそのものの質がよく、衛生的な環境に配慮すれば問題は起きず、現在のように２回でもいいのです」。

　つまりはブドウに力があるかどうか。そしてブドウの力とは畑の力に他ならず、畑の力とはマルゴーという土地の力に他ならない。「私の考えはシンプルだ」とステファンは言った。シンプルな真理を、正しく行なうということ。それがシャトー・プリューレ・リシーヌの、復活の理由だったのだ。


美術出版社刊　ワイナート28号　特集マルゴーの時代　より抜粋