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デニム用語集

インディゴ
ジーンズの染色には主に天然インディゴではなく、合成インディゴが使用されています。不純物を含む天然インディゴとは違い、インディゴ100%のピュアインディゴとも言われています。

力職機
セルビッジの付いたデニム生地を織るために使用されていた旧式の織機のことです。

オンス
デニムの厚さ、重さを表す単位。1平方ヤード=約90×90cmあたりのオンス表現される。

ムラ糸
1960年代頃までは糸を紡ぐ技術が発達していなかったので糸自体にムラができ、生地になった状態で凸凹が発生していた。
それがヴィンテージジーンズ特有の縦落ちやアタリを作り出しています。

縦落ち
ムラ糸で織られたデニム生地は、色落ちがするに連れて縦に白い線が出てくるように見えるので、縦落ちと呼ばれます。

アタリ
穿き込むごとに出てくるジーンズの擦れて色落ちした部分のことです。

ヒゲ
穿き込むごとに出てくる前面の腿の部分のアタリがヒゲのように見えることからヒゲと呼ばれています。

フラッシャー
ジーンズに付いている紙製のカード。製品情報が記載されています。

紙、革パッチ
ジーンズの顔でもあるパッチは大きく分けて革か紙でできている事が多いです。ヴィンテージのジーンズ(1950年代までのジーンズ)は革パッチを使用している事が多く、ジーンズ好きにはやはり革が好まれています。

ヘアオンハイド
革パッチの表面に毛がついているパッチの事です。1930年代のLee101に使われていました。

赤耳(セルビッジ)
赤いステッチが入っているデニムの生地の端部分の事。レッドセルビッチとも言う。
また、1981〜1986年のLevis501の通称でもあります。

センター外しベルトループ
バックの中央のベルトループ部分の縫い合わせは生地が重なり、かなり厚くなっている。
そのため、ベルトループを付けやすくするために少しずらして縫製されていた1950年代のデティールです。
その後は縫製技術が進歩し、ずらさずにセンターに縫製されるようになりました。

隠しリベット
本来はポケットの補強のために付けられていた物。
バックポケットに埋め込まれ、表からは見えず、裏からしか見えないので隠しリベットと言われるように。
リベット付近の独特のアタリの付き方は必須です。

スレーキ
デニムのフロントポケットの布袋のことです。

ユニオンスペシャル
チェーンステッチ専用のミシンで、アメリカでは戦前から使用されていましたが、現在は生産してなく現存数が少ないです。
ベアーズではもちろんユニオンスペシャルでのチェーンステッチをご用意しています。

チェーンステッチ
糸がチェーンのように繋がっているステッチの事です。
ヴィンテージジーンズはチェーンステッチが多く、穿き込むに連れて、裾部分のウネウネとしたアタリが出やすいです。

シングルステッチ
デニムを縫製してあるステッチが1本の糸で、一定のピッチで縫われているステッチをシングルステッチと言います。

綿糸
文字通り、綿の糸です。
綿糸は縮みが発生するので、丈上げ時の糸を綿糸にすると裾のウネウネとしたアタリがより出やすくなります。
また、穿き込み洗って行くと色が抜けるのでジーンズの色落ちにとても合う雰囲気になります。
なので、ジーンズが好きな人達は丈上げは綿糸&チェーンステッチにこだわる人が多いのです。
ただ、綿糸は少し強度が弱く、切れやすいという欠点もあります。
その欠点を補うために、ポリエステルの糸もありますが、色の変化が無く、綿糸ほどの裾のウネウネ感が出にくいので、やはりジーンズ好きな人達は綿糸を希望する人が多いです。
もちろんベアーズでは綿糸もチェーンステッチも両方ともご用意しています。


"SXX"model
1920〜40年代前半のLEVISをモチーフにしたモデルです。
かなり太めなシルエットで、サスペンダーボタンが付いている商品が多いですね。

"WW2(大戦)"model
その名の通り、第2次世界大戦中のLEVISをモチーフにしたモデルです。
この頃は物資統制により、様々なデティールが変更されました。
バックポケットのステッチがペンキになったり、フロントポケットのスレーキが異素材になったりと、マニア受けするデティールがかなりありました。
シルエットは太めです。

"XX"modl
どのブランドもこのモデルをブランドの顔的なモデルとして創ります。
1947〜66年頃までのLEVISがモチーフで、ジーンズファンに最も愛されているモデルです。
生地の質や、色落ち、とにかくジーンズを代表するモデルです。
やや太めのシルエットです。

Big"E"model
1966〜69年頃までという短期間のみのLEVISのモデル。
バックポケットの赤タブがEからeへ変わって行く中で、最後のEモデルなので、Big"E"と呼ばれています。
この頃のジーンズは縦落ち感が強く、好きな人はこの年代の商品しかしか穿かないという人もいます。
また、時代的に"XX"の最後と"66"モデルの最初に被るので、希少価値の高いモデルも数多くあります。
その中でも有名なのが"501501"や"66BigE"という、正に時代の終わりでもあり始まりでもある年代のモデルです。
シルエットは中間的なストレートです。

"66"model
1969〜70年代中頃までのLEVIS。
"66"と呼ばれるようになったのは1966年に作られていたからではなく、この当時のフラッシャーに1966と表記されていたので"66"モデルと言われるようになりました。
一般的にはこの66モデルまでがヴィンテージと呼ばれる事が多いです。
この"66"モデルもどのブランドもほぼ作っている型で、"XX"モデル同様に人気の高いモデルです。
シルエットはやや細めです。

ストレート
足のシルエットが膝、裾にかけて直線的なシルエットのこと。
ただ、基本的にジーンズのストレートとは大なり小なりテーパードされたラインを指しています。
そのため、厳密には真っ直ぐではないです。
完全に真っ直ぐななストレートのシルエットのことはパイプドステムと言います。

テーパード
膝から裾にかけてやや絞り込んであるシルエットのことです。
ヴィンテージ、レプリカジーンズでは基本的にこのシルエットをストレートと呼んでいます。

ブーツカット
カウボーイが穿くウエスタンブーツに合わせて、裾部分をゆるくフレアさせたシルエットのモデルです。

ベルボトム
ブーツカットよりもフレアが強く、膝から裾にかけて鐘(ベル)のように広がっていることからベルボトムと呼ばれるようになりました。
1960年代後半から70年代の頭頃まで大流行し、ヒッピースタイルの象徴として、また、ベトナム戦争への反戦、自由の象徴として当時の若者に絶大な人気を誇りました。

生デニム
未洗いの状態で、糊がついている状態のデニムで、洗濯すると縮みが発生します。
ほとんどの商品は縮んだ後のサイズを表記しています。

サンフォデニム(防縮加工)
防縮加工済のデニムの事で、通常の生の商品より縮みが弱く、ジッパーモデルに多く使用されています。

ワンウォッシュ
その名の通り、生のデニムを1度洗い、縮ませたデニム。
生デニムでは縮みがあるので、サイジングや丈上げに向かず、現在はワンウォッシュの需要が高いです。

加工デニム
職人が新品のジーンズを穿き込んだかのように色を落ちさせたジーンズ。
最近はダメージ加工やリメイク加工など、加工の技術がどんどん高くなり、様々な加工ジーンズが創られています。
ベアーズでも扱っているETERNALは、日本一と言っても過言ではないほどの加工技術を誇り、絶大な人気と信頼を得ています。
1本1本ハンドメイドで創られる加工ジーンズは正に芸術商品と言ったところです。

デッドストック
昔の商品が新品(未使用)のまま残っている状態の商品のことです。
このようなデッドストックのジーンズを解体し、糸や染などを徹底的に研究し、当時のジーンズの魅力を再現しているのがベアーズで扱う国産ブランドです。
妥協無く創られたジーンズは長い時間を共にでき、自分のみの色の落ち方をします。
それがオリジナルということです。
同じ物は2つとない本物のジーンズを是非試してみて下さい。


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